持续发力男装赛道,蓄力三年终将完成蜕变?

转载自:潮人

原标题:Saint Laurent持续发力男装赛道,蓄力三年终将完成蜕变?

在近年来始终以“圣罗兰女郎”的标签形象活跃在大众脑海里的Saint Laurent,不知不觉间已经用男装完成了一次全新蜕变。

Hailey Bieber与Rosé

近日,Saint Laurent在柏林新国家美术馆发布了品牌2024年春夏男装系列,作为一个秀场完整性的一部分,选址此处的其中意味值得揣摩,柏林新国家美术馆出自最著名的现代主义建筑大师之一Mies Van der Rohe之手,也是后者传奇生涯的最后一件作品,他“现代材料叠加古典核心”的理念也因此被推向了极致,充满宁静感的置身体验,宛如钢与玻璃的帕特农神庙。

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这种用简洁透彻的几何矩形营造出的反动感,让馆内的每一件艺术品都可以得到来访者们最大程度的注视与欣赏,同理,Saint Laurent的2024 SS男装系列也在这一氛围感中拉开帷幕,世界的目光能更为聚焦在秀场理念与表达本身,Anthony Vaccarello将法国作家Jean Genet生平执导的唯一一部电影《Un chant d’amour》中的男主角Lucien Senemaud视为灵魂缪斯,吸取了那种离经叛道与超现实主义元素混合呈现。

Anthony Vaccarello发布的电影片段

对于Lucien Senemaud在电影中的表现,在一个密闭空间中摇晃舞蹈、吞吐烟圈、意识流地用肢体行为表达对情欲及自由的渴望,Anthony Vaccarello将其理解为一种浪荡子的做派,“他们被称为雅士、不相信派、漂亮的男人、花花公子或浪荡子”,高傲、漠视、不服从并挑衅既有规则,因此,2024 SS男装秀场上既能看见拥有强烈女装特质的礼服,也能看见雄性风格痕迹明显的阔肩夹克,达成了一种和谐且逻辑自洽的“性别流动”。

Saint Laurent 2024 SS 男装系列

不仅在正戏的表现上,深究Anthony Vaccarello的预热操作,也不得不认可Saint Laurent的2024春夏男装这个系列本身是完整且优秀的,在个人Instagram账号上,Vaccarello为Lucien Senemaud的短片片段配文“Each man kills the thing he loves”,诗句出自Oscar Wilde的《The Ballad of Reading Gaol》,彼时的Wilde与Jean Genet同样境遇窘迫、命运多舛,Vaccarello以这样的方式让这一季男装表现的主题更为立体多维。

Saint Laurent 2024 SS 男装系列

而无独有偶,Anthony Vaccarello的男装造诣在今年年初已经初见端倪,曾经,Yves Saint Laurent从男装借鉴灵感,促成了Le Smoking的流芳百世,如今,Vaccarello反其道而行之,在男装中运用女性元素,蝴蝶结、薄纱、丝质垂坠面料,但又同时融入线条上宽肩高腰的裁剪方式,保留阳刚之气,“他”与“她”似乎无需分割。

Saint Laurent 2023 FW 男装系列

事实上,除去此次大秀与年初在巴黎男装周的回归以外,Saint Laurent已经在男装领域暌违四年之久,这其中或许也因为创意总监Anthony Vaccarello在该领域的履历缺失,同样不可忽视影响全球时尚模式的疫情出现,但至少,Anthony Vaccarello与Saint Laurent携手证明,无论过去如何,如今却已真正脱胎换骨。

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从2023秋冬男装到2024春夏男装,Saint Laurent完成了一次具备延续性的美学呼应,浪荡子们行走在传统观念中的性别边缘,不变的是本质中对于平庸和粗俗的反抗与抵制,在此之前,Saint Laurent品牌本身已经处于时尚新闻的波谲云诡中许久。

Saint Laurent 2024 SS 男装系列

Hedi Slimane是如今公众谈及Saint Laurent时总是绕不开的名字,前者于2012年3月加入Saint Laurent,大刀阔斧地进行了一系列改革,也无可厚非受到了大量的议论、剖析与争辩,他的拥趸盛赞其让品牌回归格调,业绩扶摇直上,而批判的声音则包括认为Hedi强行注入了大量青年次文化美学,破坏力圣罗兰的传承格局。

Hedi Slimane执掌时期的Saint Laurent

不论如何,Hedi Slimane在一片“他做不好”的声音中,确实做得非常不错,包括2013年带来的关键转折,将古典的“Yves Saint Laurent”改为现代的“Saint Laurent Paris”,尽管彼时引起了全球范围内时尚圈的强烈抵制,但事实就是Saint Laurent真的成为了开云集团旗下最有保障的增长力量,跻身10亿美元俱乐部。

Hedi Slimane执掌时期的Saint Laurent

所以在那一段时间内,Saint Laurent的受众形象转变为了Hedi系角色,朋克青年的眼线、紧身窄腿牛仔裤、机车皮衣、尖头麂皮靴、精致剪裁武装起来的曲线瘦削病态,细究起来,大众才后知后觉恍然,这并非是Hedi一意孤行传递私货,而是对于Yves Saint Laurent本人的伟大致敬,2016 FW秀场上Hedi更是罕见现身谢幕,犹如一个时代终结。

Hedi Slimane

Hedi Slimane作为承上启下的怪才,为Saint Laurent带来的改革毋庸置疑,但也留下了许多潜在隐患。

接手者Anthony Vaccarello在整体上延续了摇滚风格,使得品牌在增长惯性中依旧地位卓然,2017年以前Saint Laurent已经连续7年保持20%以上的涨幅,但在Hedi于2018年入驻Celine以后,平衡局面被打破,如出一辙的调性融入使得两个品牌在市场定位上产生了重叠,双方竞争愈演愈烈,Saint Laurent面对Celine的来势汹汹,改变已经是箭在弦上。

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违逆时代的主流,这就是Saint Laurent选择的道路,不同于多数时尚品牌自降身价拥抱街头,Anthony Vaccarello将品牌继续保持在“传统时装”的领域中,而在如今,这一点被证明了是极具前瞻性的,只因利用潮流文化的风头已经过去,时尚主战场又回到了“高级”板块的比拼,这种风潮之下,Saint Laurent俨然是抢跑者。

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Anthony Vaccarello或许并没有其他明星创意总监们风头无两,身体里流淌的一半意大利血统赋予了他早早对于性感意识产生萌芽,另一半比利时血统则让他的天马行空落回地面,以理性思考处理创作形态,2009年加入Fendi、2011年开创个人同名品牌、2014年签约成为Versus Versace的胶囊系列设计师,这份履历可圈可点,但算不上多么豪华。

Anthony Vaccarello

然而,在贯彻“Facts Speak”的时尚游戏中,Anthony Vaccarello确确实实顶住了Hedi Slimane光芒万丈的前作压力,并且在过渡期中想法明智不冒进,而如今,连续两季概念完整、细节丰富、回归艺术等级的男装创作之后,更是让Saint Laurent与消费者建立了全新的情感联系。

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这种情感联系绝非一蹴而就,这归功于Anthony Vaccarello充满敬意的对于品牌历史档案库孜孜不倦地挖掘,更是在2020年一口气买下收藏家Olivier Chatenet所拥有的4000余件Saint Laurent藏品,决心为Saint Laurent重新在市场里获取牢固的份额提供源动力,同样以这个事件为分水岭,在此之后,Saint Laurent逐渐摆脱了Hedi的影子。

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当然,Saint Laurent的CEO Francesca Bellettini同样居功至伟,过去数年间品牌对于不同级别产品及其定价的调整可谓相当亮眼,让主力产品的矩阵愈发多元化,离艺术更远、离商业更近的Francesca Bellettini同时也表现出对于时尚感性的尊重,这让她与意大利比利时混血儿Anthony Vaccarello步调一致。

Francesca Bellettini

Saint Laurent正在完成蜕变,它的目标显然是更上层的巨头战场,那里的交锋更为残酷、容错率更低、应变要求更高,但值得庆幸的是,在商业进程逐步步入稳定后,Anthony Vaccarello正在进入自己人生的Prime Time,作为舵手的他终于完成了漫长的自我证明过程,接下来就是为世界呈现更多想法,让品牌价值更上一层楼。

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(图片来源于网络)

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